Стукоти в двигуні

Найстрашніший стукіт в двигуні - це стукіт шатунів при зносі вкладишів, і якщо він вже з'явився, нічого ви з ним «швиденько» не зробите. Не допомагає ні в'язкіше масло, ні пізніше запалення, ні підкладки («шуба») під вкладиші. Це може тільки на якийсь час трохи приглушити удари шатуна об шийку коленвала. Це капітальний ремонт. Треба знімати колінчастий вал, оскільки на його шийці «набитий» еліпс, проточувати його під ремонтні вкладиші і т.д. Про цей стукіт, про його тон і місце, звідки він лунає, стільки разного написано, але у кожного японського двигуна стукіт буде свій. Два «стукаючі» двигуни стукатимуть по-різному, але у обох, якщо відключити дефектний циліндр, стукіт, якщо він недавно почався, зникне; особливо сильно цей стукіт виявляється при скиданні газу. Якщо двигун дизельний, то картина шатунного стукоту може бути декілька інший. Поршні в дизельних двигунах при своєму русі впритул підходять до головки блоку циліндрів, тому при збільшенні зазору в шатунной шийці головка поршня стосується головки блоку циліндрів. Тому після відключення «стукаючого» циліндра гуркіт із-за цього «торкання» залишається і він дуже схожий на стукіт при ремені газорозподілу, що «проскочив».
Як відключити циліндр у бензинового і у дизельного двигунів, вже описувалося в попередніх розділах. Їздити на стукаючому із-за шатуна двигуні не можна, якщо ви не збираєтеся купувати новий двигун. «Доїхати до будинку» із стукаючим шатуном можна тільки на автомобілі фірми «Subaru» з двигунами ЕА-81 і ЕА-82, оскільки оппозітная конструкція цих двигунів робить їх надзвичайно жорсткими. Колінчастий вал, оскільки він короткий, також жорсткіший, ніж у звичайних двигунів. Відомий випадок, коли стукаючий двигун цієї фірми експлуатувався більше місяця. Правда, потім його, не розкриваючи, замінили.
Шатунний стукіт в двигуні виникає тільки із-за порушень правил експлуатації. Втім, іноді в ремонт потрапляють двигуни з шатунним стукотом, причиною якого є гайка, що відкрутила, на шатуні. Якщо ви вчасно цей стукіт відмітили, то, можливо, можна буде обійтися без розточування коленвала. Але вчасно його відмітити, поки там все не розмолотило, в нашій практиці ще жодному власникові машини не вдавалося, оскільки гайки, якщо вже вони почали відкручуватися, відкручуються дуже швидко.
У японських двигунах, загалом, стукає все те ж, що і в росіян: клапани, привід бензонасоса (дуже неприємний стукіт, схожий на стукіт клапана, але може бути сильніше; неприємний ще і тому, що поки до нього «дійдеш», пару разів відрегулюєш теплові зазори в клапанах), стукають шківи на колінчастому валу після того, як відвернеться гайка, що кріпить їх (це траплялося з двигунами серії «Тоуоtа 2Y» і «Subaru Legacy», при цьому сальник лобовіни вмить руйнується, і через нього починає текти масло. Якщо з ряду причин зубчатий ремінь проскочить на декілька зубів (а у дизельних двигунів --на один зуб), то поршень може діставати головки клапанів, і це також викликає стукіт, який легко забирається при місцеположенні ременя газорозподілу. Але цей дефект в двигунах, за винятком дизельних, зустрічається украй рідко і лише там, де при обриві ременя газорозподілу гне клапани, і при цьому відчутно знижується потужність двигуна.
Якщо двигун був в ремонті, і після зміни прокладки головки блоку у нього з'явився стукіт, схожий на клапанний, то майже напевно винна нова саморобна прокладка головки блоку. Прокладка була зроблена розмір в розмір, але після того, як встановили головку блоку і обжали її, ця прокладка злегка розплющилася, і отвір під поршень в ній злегка зменшився. Тепер головка поршня при проходженні верхньої мертвої точки стосується виступаючої частини прокладки. Злегка, але достатньо, щоб двигун працював з добре помітним стукотом. Загалом це не страшно (один такий двигун «Тоуоtа 13Т» стукав, але їздив близько року, та і тепер їздить, але вже майже не стукає), але якщо прокладка неабияк виступає, то поршнем розіб'є виступаючу частину прокладки, яка обвальцована металом і, можливо, вам доведеться ставити діагноз: «пробита прокладка головки блоку». Якщо у вас двигун з гидрокомпенсаторамі клапанних зазорів, то ці гидрокомпенсатори можуть стукати. Це наслідок яких-небудь неполадок в системі мастила (зазвичай із-за брудного масла). Буває так, що двигун заведеться, постукає небагато своїми компенсаторами і заспокоїться. Це означає, що поки що гидрокомпенсатори здатні «набиватися», але вже треба планувати їх заміну, а, швидше за все, чищення їх і всього двигуна. А поки треба негайно замінити брудне масло в двигуні.
Причиною стукоту може стати слабо натягнутий зубчатий ремінь. При оборотах всі гілки ременя починають вібрувати. Із-за цієї вібрації ремінь може стосуватися кожуха (наприклад, у СА-18(S), де кожух металевий, стукіт із-за цього торкання дуже гучний), ця вібрація може привести до стукоту в приводі трамблера («Тоуоtа 1G-GEU).
На закінчення цього розділу хотілося б сказати про детонаційні стукоти. Коли в японський двигун налитий наш: А-76, то при різкому натисненні на газ двигун стукає. Стукає сам поршень в циліндрі (а не пальці), вірніше, його «спідниця», коли проходить ВМТ. З цим все ясно: виникає детонація, тобто вибухоподібне горіння палива. Але у дизельних двигунів теж бувають детонаційні стукоти. Кілька років тому прийшов в ремонт автомобіль з дизельним двигуном «Тоуоtа 2С». Стукає. Набагато дзвінко, ніж шатун, і дуже схоже на стукіт поршня об головку блоку. Відключаємо циліндр (віддаємо гайку на форсунці) стукіт повністю зникає. Двигун, природно, «троїть».
Оскільки досвіду було ще небагато, ми розібрали двигун і виявили... прекрасний стан всіх деталей. Зазори у вкладишах, овальність шийок, стан поршнів - жодного зауваження! Єдине, що ми виявили з «ненормальностей» - це те, що поверхня вкладишів «стукаючого» шатуна була трохи наклепана. На ній не було мікрорісок, які були на робочих поверхнях інших вкладишів. Загалом, зібрали ми двигун назад, він як і раніше стукає (та так голосно!), і тут тільки відмітили, що при відгвинчуванні накидних гайок на форсунках зі всіх трубок «летить» паливо, а з трубки, що живить «стукаючий» циліндр повзе піна. Винен був напірний клапан в ТНВД. Зняли його, промили, поставили назад - більше ніяких стукотів. Ми вирішили, що бідна суміш, яка утворювалася в камері згорання, і була причиною детонації, із-за чого і був стукіт.
Ще в дизельних двигунах, особливо на холостому ході, стукають плунжерниє пари. З цим нічого не поробиш. Але із стукотом плунжерних пар можна довго їздити. Так само, як коли у двигунів з уприскуванням «клацають» паливні інжектори. Ні на що це не впливає. Можливо, через рік-два це «клацання» і приведе до якого-небудь зносу, і інжектор стане «лити» більше бензину, чим замислювалося японцями, але, швидше за все, ви цього не відмітите, оскільки по всіх експлуатаційних параметрах (витрата палива, викиди З, NO, СН, потужність і т.д.) двигун з уприскуванням набагато краще японського карбюраторного і, тим більше, російського двигуна. І останнє. Якщо з'явився підозрілий стукіт, покажіть двигун як можна більшій кількості технічно грамотних людей. Чим більше аргументованих компетентних думок ви почуєте, тим легше буде ухвалити рішення.

Джерело: pajero.us

Теги: двигун стукає, причини стукоту в двигуні, як позбавитися від стукоту