Принцип дії антикорозійного пристрою заснований на створенні гальванічної пари між кузовомавтомобіля і додатковими електродами. Описуваний пристрій легко може зробити кожен автоаматор з недефіцитних деталей.

Електрична схема антикорозійного пристрою: 1 - аноди; 2 - клей; 3 - резистори; 4 - акумуляторна батарея; 5 - "маса" автомобіля

Пристрій містить дільник напруги, виконаний на двох резісторахсопротівленієм R1 і R2 відповідно. Верхнє по схемі виведення резистора R1 сполучене з позитивним виводомаккумулятора, ніжній по схемі виведення резистора R2 сполучене з негативним висновком. При такому з'єднанні резісторовв крапці Б відносно метала кузови автомобіля буде потенціал V1, який визначається з виразу
U = Е х R2/(R1 + R2)
де Е - напруга акумулятора 12 В.
Потенціал U повинен бути рівний захисному потенціалу, при якому припиняється процес корозії.При послідовному з'єднанні резисторів через них тече струм, равныйI = E/(R1 + R2)
Електричний захист кузова від корозії—>

Стан, в якому знаходиться кузов вашого автомобіля, дуже важливий, тому що від цього у великій мірі залежить його вартість при перепродажі. Набагато складніше відремонтувати запущений або пошкоджений кузов, чим механічні частини. Приховані порожнини кузова, такі як ніші коліс, рама і моторний відсік також важливі не менше, не дивлячись на те, що вони не вимагають частої уваги, як решта частин кузова.
Один раз в рік, або кожні 20 000 км., дуже корисно очищати днище кузова за допомогою пари. Всі сліди грязі і масла будуть видалені, а після цю область можна буде перевірити на наявність іржі, пошкоджених гальмівних магістралей, зношених електричних проводів, пошкоджених тросів і так далі. В кінці цієї роботи компоненти передньої підвіски слід змастити.
Одночасно очистите двигун і моторний відсік за допомогою пароочистітеля або пристосування для зняття мастила.Особливу увагу необхідно звертати на ніші коліс, оскільки підкладка може відшаруватися, і камені і грязь, що викидаються колесами, можуть пошкодити фарбу і дозволити з'явитися іржі. Якщо ви виявили іржу, зачистьте пошкоджену поверхню до самого металу і нанесіть на неї антикорозійну фарбу.Кузов необхідно мити, щонайменше, один раз в тиждень. Ретельно намочите автомобіль, щоб пом'якшити грязь, а потім змийте її за допомогою м'якої губки і великої кількості мильної води. Якщо ретельно не змивати грязь, вона може стерти фарбу.
Плями дьогтю або бітуму необхідно очищати за допомогою тканини, змоченої в розчиннику.
Щонайменше, шість кожного місяця поліруйте кузов і хромовані деталі. Якщо ви користуєтеся очищувачем для хромованих частин, щоб видалити іржу з деталей з гальванопокриттям, пам'ятаєте, що очищувач також видаляє честь хрому, так що користуйтеся їм обережно.
Кузов і салон автомобіля: техобслуговування і ремонт—>

Основні деталі паливного насоса: корпус, головка, кришка-демпфер і коромисло. Корпус, головка, кришка-демпфер виготовляються з цинкового сплаву; коромисло - із сталі 45Л з подальшим гартом опорних поверхонь до НRС 52...62; валик ручного приводу - із сталі А12, важіль - із сталі 08.
Дефекти корпусу і способи їх усунення: знос отворів під валик ручного приводу і під вісь коромисла усувають постановкою ДРД з подальшим розгортанням.
Такі дефекти головки, як облом, тріщини і знос отвору під обойми клапанів більш допустимого, є вибраковочнимі ознаками. Забоїни, ризики, раковини, сліди корозії на робочих поверхнях, під клапани і поверхнях прилягання кришки-демпфера і корпусу паливного насоса усувають припилюванням. Дефекти кришки-демпфера усувають так само.
Такі дефекти коромисла, як облом і тріщини, є вибракувальними ознаками. Погнутість коромисла усувають правкою його в холодному стані. Знос отвору під вісь усувають постановкою ДРД з подальшим розгортанням. Місцевий знос поверхні під штангу штовхача усувають обробкою до зникнення просвіту між ними.

Ремонт паливного і паливопідкачуючого насосів—>

Паливні баки виготовляють із сталі 08. Основними дефектами паливних баків є пробоїни або наскрізна корозія стінок, руйнування зварного шва в місці приварювання наливної труби, вм'ятини стінок і наливної труби, порушення з'єднання перегородок із стінкою, порушення герметичності в місцях зварки і паяння, пошкодження різьблення.
При загальній площі пробоїн і крізних корозійних руйнувань більше 600 см2 паливний бак бракують. При меншій площі пошкоджень бак ремонтують постановкою латок з подальшою їх приварюванням або припаюванням високотемпературним припоєм. При ремонті баків зваркою їх обов'язково випаровують протягом 3 годин до повного видалення пари палива.
Незначні вм'ятини на стінках бака усувають правкою. Для цього до центру вм'ятини приварюють сталевий пруток, на іншому кінці якого є кільце. Через кільце пропускають важіль і з його допомогою виправляють вм'ятину. Потім лозину відрізують, а місце заварки зачищають. При значних вм'ятинах на протилежній стінці бака проти вм'ятини вирізують прямокутне вікно з трьох боків, і вирізану частину відгортають так, щоб забезпечити доступ інструменту до дефекту. Потім в освічене вікно вводять облямовування і за допомогою молотка виправляють вм'ятину, після чого метал відгортають на місце і по периметру з трьох боків заварюють.
Ремонт паливних баків і паливопроводів—>

Ну-ну, не варто так хвилюватися. Це трапляється зі всіма автомобілями. Звичайно, ця неприємність докучає завжди і всім, будь-який ськол або тріщина як більмо на оці.
Неприємність, яка може трапитися з будь-яким автомобілем і у будь-який час роки - це всілякі пошкодження лобових стекол автомобілів. Усталена думка про те, що ремонт тріщин і ськолов на стеклах автомобілів є дорогим і даремним "задоволенням" не зовсім відповідає реальності.
Якщо говорити про дорожнечу, я повністю погоджуся. Якщо ж говорити про даремність - я постараюся спростувати таку думку.
В більшості своїй самі автовласники винні в тому, що ремонт лобового скла залишає бажати кращого. Саме автовласники "доводять" стан пошкодження скла до такого ступеня, коли ремонт втрачає всякий сенс. Для того, щоб ваше скло піддавалося ремонту, необхідно зовсім небагато:
Ремонт тріщин і сколів на автомобільному склі—>

Чинники, що впливають на якість фарбування
Зовнішній вигляд автомобіля багато в чому визначається станом його лакофарбного покриття. До якості фарбування пред'являються високі вимоги, незалежно від того, чи був забарвлений весь автомобіль або тільки його частина. В даний час техніка фарбування досягла високих результатів, сучасні фарби довговічніші і дешевші. Самостійне фарбування при бажанні можна виконати на цілком професійному рівні.
Устаткування
Ми не рекомендуємо новачкам набувати професійного устаткування, оскільки його вартість соїзмеріма з вартістю самого автомобіля. У продажу є велика кількість недорогого, але цілком якісного устаткування, за допомогою якого ви можете виконати фарбування дуже добре. Для досягнення цього рівня вам необхідно слідувати вказівкам, описаним нижче.

Фарбування автомобіля—>

Важелі підвіски
Перевірте стан важелів підвіски, з'єднувача і підсилювачів балки підвіски. Якщо будуть виявлені тріщини або деформації вказаних елементів балки, заміните важелі підвіски в зборі. Проведення зварювальних робіт і рихтування підвіски не допускаються. Пристосуванням для контролю важелів задньої підвіски перевірте, чи не деформовані важелі підвіски. Переконаєтеся, що різьбові отвори у фланцях важелів не пошкоджені і знаходяться у хорошому стані. Інакше виправіть різьблення, а при неможливості заміните важелі підвіски.
Перевірте стан резинометалічних шарнірів важелів підвіски. Їх заміните при розривах і односторонньому витріщенні гуми, при підрізуванні і зносі гуми по зовнішньому торцю шарніра.
Пружини
При виявленні оглядом тріщин або деформацій витків заміните пружину нової. Перевірте осідання пружини, для чого триразово протисніть пружину до зіткнення витків, потім прикладете до неї навантаження 295 кгс. Довжина пружини під вказаним навантаженням повинна бути не меншого 233 мм. Якщо пружина з жовтою маркіровкою (клас А) має довжину менше 240 мм, зміните її маркіровку на зелену (клас Би).
Стиснення пружини проводять по осі пружини піднесення, а опорні поверхні повинні відповідати поверхням опорних чашок амортизатора і кузова. 11роверьте стану гумових опорних прокладок пружин. При необхідності заміните їх новими.
Маточини коліс, підшипники
Перевірте стан різьбових отворів під болти кріплення дисків коліс, посадку грязеотражательного кільця. Провертайте маточину в обох напрямах, кочення при цьому повинне бути плавним. Пошкоджені або зношені підшипники заміните, використовуючи для їх випресовки облямовування для випресовки підшипника маточини заднього колеса, а для запрессовки - облямовування для запрессовки підшипника маточини заднього колеса. Маточину напресуйте облямовуванням

Джерело: avtoff.ru

Існує легкий спосіб очищення поверхні до металевого блиску. Цим способом є очищення поверхні за допомогою піскоструминного апарату, який дозволяє зчищати іржу з будь-якою, навіть складній поверхні, очищаючи будь-які щілини і виїмки. Піскоструминний апарат, використовуючи стисле повітря, під тиском викидає абразивну речовину на поверхню, що очищається.
Існує п'ять основних типів струменевого очищення, але не всі з них придатно для очищення кузовів автомобілів.
Дробеструйная очищення
При дробеструйной очищенні як абразивна речовина використовуються сталеві кульки. Цей метод застосовується тільки у важкій промисловості і абсолютно не підходить для автомобільних робіт із-за надзвичайно високого ступеня абразивності.
Піскоструминне сухе очищення за принципом тиску
У цьому методі обробки використовується могутній компресор і великий контейнер з піском. Компресор створює тиск повітря, який засмоктує пісок з контейнера і направляє його на оброблювану поверхню. Всі мобільні піскоструминні апарати використовують цей принцип. Змінюючи подачу піску, добиваються зміни ступеню абразивності. Цей метод є ідеальним для обробки шасі, але часто буває грубим для обробки тонших панелей. Тиск піску може викликати брижі на поверхні, навіть якщо апарат не направляти прямо на неї. Тонкі пластини можна обробляти, якщо зменшити абразивність матеріалу, що розпилюється, і зменшити тиск. Багато що також залежить і від досвіду оператора.
Очистите поверхню, що підлягає обробці, від герметика і масла, оскільки вони гасять силу ударів струменя піску. Видалення цих забруднень за допомогою піскоструминного апарату займе багато часу, і, крім того, за цей час може бути пошкоджена вся навколишня поверхня. Зніміть всі навколишні деталі і проводку і виконуйте роботи на достатній відстані від будинку і майстерні. Якщо які-небудь деталі залишаються поблизу місця виконання робіт, їх необхідно укрити декількома шарами ізоляційної стрічки.
Піскоструминне сухе очищення за принципом всмоктування
Це вид апаратів може бути використаний автоаматорами. Але проте, необхідно пам'ятати всі вказівки відносно пороши і пошкоджень, зв'язаних із застосуванням піскоструминних апаратів. Стекло, наприклад, легко ушкоджується піскоструминним апаратом.
Струменеве сухе очищення гранулами
При цьому виді струменевого очищення як абразивний матеріал використовуються скляні гранули, які призначені для видалення фаські і забруднень і не ушкоджують оброблювану поверхню. Апарат для струменевого очищення гранулами працює набагато повільніше, ніж піскоструминний апарат, а також обходиться дорожчим. Після обробки цим апаратом поверхню важко очистити.
Парове струменеве очищення гранулами (рідинне хонінгування)
Ця система хоч і дорожча, але дає оригінальну поліровану поверхню алюмінієвим виробам, таким як головка циліндрів і картер коробки передач. У цьому виді обробки скляні гранули викидаються на оброблювану поверхню водою під тиском.
Струменеве очищення будь-якого типу робить роботу із старими панелями і деталями легшою, але особливо допомагає в очищенні від корозії шасі, вичищаючи іржу з самих труднодоступних місць.

Джерело: pajero.us

Зі всіх кузовних робіт операції по вирівнюванню металу (рихтування) вимагають найбільшої майстерності. Уміння контролювати силу ударів і знання того, як і куди направляти ці удари відповідно до поставлених цілей - все це визначає висококласного фахівця. Фахівцем же можна стати тільки в результаті тривалої практики, освоївши спочатку основні принципи роботи. Тому новачкові в цій справі немає сенсу будувати грандіозні плани. Якщо ви цікавитеся рихтуванням, то спочатку потренуйтеся на обрізаннях металу і не квапте події. Для роботи слід придбати високоякісні інструменти. Вони хоч і коштують недешево, але довговічні, правильно виготовлені і підігнані, ними легше працювати і при тривалій експлуатації вони зрештою окуплять себе.
Основні відомості
Для розуміння процесу рихтування необхідно знати деякі основні положення. Коли лист металу згинається при аварії або зіткненні, енергія удару проходить через нього, викликаючи появу прямих пошкоджень в точці контакту і обширних ділянок внутрішньої напруги. При цьому на поверхні залишаються вм'ятини, опуклості або складки, хвилясті ділянки. При виконанні ремонтних відновних робіт важливо знати і уміти визначати напрям сили, що викликала пошкодження, для того, щоб точно в зворотній послідовності провести виправлення.
Перед проведенням будь-яких ремонтних робіт з металевими листами їх внутрішні і зовнішні поверхні повинні бути ретельно очищені від забруднень і інших чужорідних частинок, які можуть вплинути на точність додатку вирівнюючої сили. Більшість внутрішніх покриттів віддаляються за допомогою скребка або шпаклювального ножа після попереднього їх розм'якшення з використанням газового пальника з соплом великого діаметру і "м'яким" полум'ям. Зовнішню поверхню слід вимити чистою водою, а будь-які масляні сліди і плями від асфальту видалити за допомогою ганчірки, змоченої в розчиннику. Попередня підготовка панелі зробить її випрямляння ручними інструментами найбільш ефективним у зв'язку із зменшенням її зносу на подкладних штампах. Першим кроком в рихтуванні є випрямляння вм'ятин, V-образних виїмок і складок в області побічних пошкоджень, виконуване якомога акуратніше, без подальшого витягування і зміни форми.
Зміна форми повинна проводитися по черзі на опуклих і увігнутих поверхнях. Таким чином метал поволі піднімається на один рівень з навколишніми листами.
Рис.1. На малюнку зображений ручний подкладной штамп з двома робочими поверхнями і спеціальний рихтувальний молоток
Маса і розміри подкладних штампів і площа контакту з панеллю є важливими чинниками, які слід обов'язково враховувати. В результаті дуже сильних ударів молотком метал може бути висунутий всередину або назовні, оскільки він не може зміщуватися убік і поглинатися панеллю. Через це згодом доведеться знову випрямляти панель.
Молоток потрібно тримати вільно, його ручка повинна знаходитися по центру великого пальця руки і на такій же відстані від тильної сторони зап'ястя, пальці повинні охоплювати ручку так, як показано на малюнку 2. Тепер при стисненні пальців, щоб охопити ручку, головка молотка викидатиметься вперед силою пальців, проходячи положення 2 під кутом приблизний 80°. Цей метод завдання ударів найбільш підходить при роботах під поверхнями, коли не видно молотка або робочого місця.

Рис.2
При використанні цього методу вперше важко завдати сильних ударів. Збільшення сили ударів досягається тільки практикою. Спробуйте викидати головку молотка на долоню іншої руки без руху зап'ястя або ліктя. Як альтернатива можна використовувати дошку з м'якого дерева, щоб переконатися, що сліди ударів мають рівну форму.
За допомогою руху зап'ястя молоток досягає кращого контакту з панеллю в положенні 3.
Сильніші удари, вживані з метою чорнової обробки, стають точнішими при русі ліктя і плечей (як при використанні звичайного молотка), тому тут не потрібні ніяких додаткових пояснень.
При первинних спробах рихтування панелей деякі труднощі можуть виникати з точністю попадання молотка на панель так, щоб його головка стикалася з подкладним штампом із зворотного боку поверхні. Покладете невеликий подкладной штамп під панель і легко обстукаєте верхню поверхню молотком. По максимальній віддачі визначите положення вершини штампу. Як тільки це буде досягнуто, пересувайте штамп і одночасно завдавайте ударів молотком по поверхні панелі, під якою він знаходиться. Добийтеся високої координації рухів.
Техніка рихтування
Рихтувальні молотки повинні бути добре збалансовані, тобто молоток повинен знаходитися в стані рівноваги, коли ви тримаєте його на руці в крапці, що знаходиться на відстані приблизно 3/4 довжини ручки від головки. Ручку молотка не слід стискати дуже сильно, оскільки це приведе до швидкої втоми руки при тривалій роботі. При завданні ударів по металу головка молотка повинна опускатися на поверхню всією своєю площиною. При всіх ударних операціях молоток повинен пересуватися по кругу (див. рис.3) з частотою 100-120 ударів в хвилину. Таким чином, по металу наноситься серія ковзаючих ударів, що контактують з поверхнею невеликою площею. Для вирівнювання панелі молотком завдаються легких ударів, які повинні лягати на поверхню акуратними рядами з інтервалом близько 1 см до тих пір, поки не закінчиться вирівнювання. Молотки різних розмірів і маси часто використовуються окремо або разом з бруском з твердого дерева для того, щоб вирівнювати гнучкі ділянки металу. Негнучкі зовнішні виступи потім вирівнюються "пружинними" ударами або з використанням техніки підкладення штампів під опукла і увігнута поверхні. Така техніка

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5

Мал. 6
показана на малюнку 4. Розмір подкладного штампу вибирається так, щоб штамп підходив під розмір виступу. Потім ударів завдаються по вершине виступу, їх сила поступово збільшується і виступ вирівнюється. Працюючи уздовж виступу, поступово просувайтеся від одного кінця до іншого, тобто не прикладайте силу удару до однієї точки виступу, а послідовно вирівнюйте його з усіх боків.
У разі роботи з увігнутою поверхнею застосовується техніка підкладення штампу під увігнуту поверхню або техніка непрямих ударів. В цьому випадку також підбирається подкладной штамп, відповідний за розміром до западини і відповідний первинній формі (див. рис.5). Удари по виступу поряд з подкладним штампом приведуть до у відповідь реакції через штамп на вершину западини панелі. Удари молотка і наступна за ними реакція подкладного штампу поступово вирівнюють западину. На останній стадії рихтування застосовується техніка підкладення штампу під виступ. Коли робота над панеллю закінчується, дрібні виступи і западини забираються за допомогою молотка, як показано на малюнку 6. Тепер для виявлення поглиблень, що залишилися, поверхня перевіряється за допомогою напилка. Кожне поглиблення повинне виправлятися індивідуально, ударом або серією ударів, що наносяться загостреним кінцем молотка. Прагніть не завдавати сильних ударів по невеликих виїмках, що залишилися, інакше поверхня металу стане грубою.

Рихтувальні інструменти
Киянки
Головка киянки зазвичай виготовляється з міцного дерева, а ручка - з ясена. Стандартна кругла киянка має циліндрову головку. Киянку з потовщенням іноді називають грушовидною. В даний час киянки виготовляються і з інших матеріалів, таких як гума, сиром'ятна шкіра або м'які метали.
Гумова киянка із змінними головками ідеально підходить для роботи з алюмінієм і може застосовуватися при ремонті сталевих листів. На малюнку 7 показаний процес гнучкі металевого листа. Він починається з центру і може виконуватися за допомогою киянки з потовщеною головкою на мішку з піском. Ударів завдаються в центр листа і, просуваючись по колу, переносяться на його краї до додання листу необхідної кривизни. Для додання листу правильної форми ударів повинні завдаватися з однаковою інтенсивністю.
Рис.7

Молотки і подкладниє штампи
Вигинання пошкоджених виступів
Подкладной штамп поміщається в пошкоджений виступ (див. рис.8); при цьому використовується кінець штампу, найбільш відповідний за розміром і формою первинній формі виступу. До штампу прикладається зусилля, направлене вгору і назовні. Процес слід починати усередині виступу, поступово переходячи до зовнішнього краю, діючи до тих пір, поки виступ не прийме первинну форму.
Мал. 8
Ложки і ударні полотна
Ложки застосовуються для вигинання і витягування поверхонь. Вони також можуть використовуватися замість подкладних штампів в тих місцях, де прямий доступ до зворотної сторони панелі утруднений. Вибір ложки для конкретної роботи залежить від первинної форми поверхні, що вирівнюється, зручності доступу і передбачуваних дій (чорнова обробка або вирівнювання).
Універсальна ложка
Відновлення панелі даху (див. рис.9) може проводитися за допомогою універсальної ложки замість викривленого подкладного штампу. На малюнку 10 показано її використання. Можливість використання підкладки для захисту лонжерона від локального пошкодження і зниження тиску в даній області за допомогою розподілу сили у опори залежить від зазору в цьому місці. Витягаючи ложку вгору від положення "a" в положення "b" з постійною силою (див. рис.10) і супроводжуючи це переміщення зовнішніми ударами по виступах, відновите первинну форму панелі. Частина витягаючої сили поглинається підкладкою.
Мал. 9
Мал. 10
Ложка для внутрішнього рихтування
Двері автомобіля, наприклад, є подвійною структурою. Її рихтування - це хороший приклад для демонстрації застосування кузовних ложок. Повністю розібрані двері покладете на підлогу або на стіл, проклавши два дерев'яні бруски (як показано на малюнку 11). Це робиться для того, щоб панель не дряпала підлогу, а також дає місце для руху при додатку сили до ложки. Після чорнової обробки ложку можна перевернути так, щоб, використовуючи техніку підкладення і молоток, завершити рихтування. Міра свободи ложки усередині дверей залежить від ступеня вигину місця, підмета рихтуванню. Якщо прямий доступ неможливий, слід використовувати підкладковий штамп на довгій ручці. В крайньому випадку можна просвердлити отвори у внутрішній панелі дверей для здійснення доступу всередину. Ці отвори при збірці закриваються внутрішньою обшивкою.
Мал. 11
Витягаюча ложка
Ця ложка може бути використана для відділення зовнішніх панелей від внутрішнього каркаса, якщо вони пошкоджені і здавлені разом (див. рис.12). Ложку вставляють між панеллю і каркасом і пересувають в сторони або вгору і вниз до тих пір, поки не буде досягнуте бажане розділення. Лезо ложки можна використовувати при цьому як подкладной штамп для випрямляння зовнішньої і -внутренней панелей (якщо це необхідно). Лезо задоволене тонке, і таким чином, може бути використано для роз'єднання виступів дверних панелей або розриву точкових зварювальних швів.
Мал. 12
Опукла ложка
Опукла ложка з широкою робочою поверхнею ідеально підходить як подкладного штамп або ложка для роботи на обмеженій поверхні (див. рис.13).
Мал. 13
Пружна ударна ложка
Легка пружна ложка розроблена спеціально для випрямляння виступів. Ложка розміщується прямо на виступі (див. рис.14), і по ній різко завдаються ударів молотком, сила яких розподіляється ложкою по великій поверхні. Таким чином, відбувається випрямляння виступів; при цьому не залишається слідів від інструментів і навіть не ушкоджується фарба. Інтенсивність ударів повинна строго контролюватися для того, щоб не пошкодити навколишню поверхню. Ударна ложка не призначена для витягування і виправлення, і її
Мал. 14
поверхня, як і поверхня інших ударних інструментів, повинні бути чистими і добре відполірованими. Будь-які нерівності на поверхні ложки передаватимуться на оброблювану панель.
Ударні полотна
Ударні полотна використовуються для ліквідації виїмок і вм'ятин в металі з використанням підкладок і подкладних штампів, а також без них. Для випрямляння легких вм'ятин або хвилястої поверхні подкладной штамп не потрібний. Ударне полотно накладається на панель так, щоб удари доводилися на відповідне місце (див. рис.15). Зубці полотна утримують метал в площі контакту і перешкоджають його витягуванню. Прагніть обмежувати застосування ударних полотен до мінімуму або використовуйте їх лише при дуже дрібних пошкодженнях, оскільки полотна не замінюють подкладних штампів і ложок.
Рис.15

Завершуюча обробка
Вирівнювання
До завершуючої стадії роботи з панеллю на її поверхні залишаються ділянки з внутрішньою напругою. Починаючи вирівнювання, необхідно спочатку точно визначити місце, розмір і форму цих ділянок на дотик або візуально. У разі великої плоскої поверхні, такий як дверна панель, застосовується спеціальна лінійка. Для збільшення чутливості перевірки напомацки використовують тонкі бавовняні рукавички.
Розпорошите маслосодержащую рідину на забарвлену поверхню корпусу автомобіля і за допомогою яскравого джерела
світла знайдіть дефекти поверхні. Коли напружені області виявлені, заходи по їх усуненню залежать від характеру і величини напруженої ділянки (див. розділ "Теплове вирівнювання" в розділі "Зварка, паяння і резка").
Вирівнюючі молотки
Для слабонапряженних поверхонь можна використовувати спеціальні молотки (див. рис.16) з квадратним рифленим жвавому. При використанні молотків такого типу невелика поверхня металу утримується рифленою поверхнею бойок. Такі молотки можуть використовуватися при роботі з алюмінієм в холодному стані, але при роботі із сталлю напружені місця необхідно заздалегідь нагрівати і діяти молотком щонайшвидше, поки нагріте місце не остигнуло. Проте, будьте обережні, тому що теплота сама може викликати додаткову напругу. По можливості проводите нагрівання зсередини панелі для зменшення об'єму підготовчих робіт при фарбуванні.
Мал. 16
Сітчасті подкладниє штампи
Для полегшення вирівнюючих робіт застосовуються спеціальні сітчасті подкладниє штампи, які мають велику опуклу сітчасту грань на верхній поверхні.
На поверхні деталі робиться поглиблення, і зайвий метал за допомогою сітчастого подкладного штампу зміщується в канавку. У складніших випадках необхідно зробити другу канавку під прямим кутом до першої, утворюючи хрест
У разі крайньої необхідності, якщо вже не можна нічого прибрати з поверхні, рекомендується залишати на вирівняній поверхні тільки виїмки, але у жодному випадку не виступи, тому що виступи неможливо приховати. Новачкам настійно рекомендуємо не звертати увагу на дрібні виїмки (при спробах їх прибрати може виникнути напруга). Закінчувати роботу необхідно з використанням пластмасового наповнювача, за допомогою якого можна легко додати поверхні первинну форму.
Для рихтування проводяться різні набори інструментів, які підійдуть як професіоналам, так і любителям
Відпал
Ударні операції, що проводяться з металом, приводять до його твердіння (т.н. наклепання). Це особливо швидко трапляється з алюмінієм, повільніше - із сталлю. Результатом є те, що метал стає жорстким і пружинистим, тому з ним дуже важко працювати. Із сталлю питання вирішується так: поверхня нагрівається до червоності, потім газовим пальником над нею проводяться спіральні рухи при поступовому видаленні пальника, щоб сталь поволі остигала. Використовуйте цю техніку тільки тоді, коли ви проводите ремонт панелі, яка потребує значної обробки, оскільки в цьому випадку дуже велика небезпека виникнення викривлень. Алюміній також слід нагрівати з метою відпалу, але пам'ятаєте, що він плавиться при температурі, меншої температури червоного каління. Процес відпалу відбудеться навіть якщо алюміній охолодити на повітрі або водою. Охолоджена ж так само сталь не отожгется досить добре.

Джерело: pajero.us

З необхідністю проведення капітального ремонту двигуна стикаються багато автовласників. Якість ремонту і запасних частин - основні чинники, від яких залежить ресурс двигуна після відновлення.
Основні поняття
Ресурс двигуна - тривалість його праці (пробіг) до приходу в непридатний для нормальної експлуатації стан, що не усувається регулюванням (падіння потужності, збільшення витрати масла і палива, токсичності відпрацьованих газів, погіршення пускових властивостей і т.д.). Величина ресурсу визначається швидкістю зносу деталей двигуна. Більшість іноземних двигунів мають ресурс 250-300 тис. км. і більш, вітчизняні, як правило, - близько 150 тис. км. Для того, щоб двигун відпрацював закладений в нього ресурс, необхідне дотримання правил експлуатації, встановлених виробником автомобіля.
Знос деталі - зміна її розмірів, форми або стани її поверхонь під впливом навантажень. Прискорений знос найчастіше виникає із-за порушення правил експлуатації і техобслуговування двигуна і приводить до передчасного виходу його з ладу.
Поточний ремонт двигуна - усунення дрібних несправностей, що виникають в процесі експлуатації автомобіля.
Середній ремонт - часткове розбирання двигуна і відновлення або заміна зношених деталей (наприклад, ремонт головки блоку циліндрів).
Капітальний ремонт двигуна - процес повного відновлення його експлуатаційних характеристик, що включає зняття з автомобіля і повне розбирання двигуна, ремонт головки блоку циліндрів (ГБЦ), колінчастого валу і (або) блоку циліндрів, і заміну або відновлення всіх зношених деталей, вузлів і агрегатів.
Причини прискореного зносу двигуна
Невчасна заміна масла і масляного фільтру приводить до роботи пар тертя в несприятливих умовах. Це пов'язано з погіршенням властивостей моторного масла (міняється його в'язкість, виробляються присадки, підвищується схильність до утворення відкладень на деталях і в каналах системи мастила і т.д.) і великою кількістю продуктів зносу в змащувальній системі (у забрудненому масляному фільтрі відкривається перепускний клапан і масло проходить мимо елементу, що фільтрує).
Використання неякісного масла викликає прискорений знос і швидкий вихід двигуна з ладу. Масло, що не володіє всім комплексом властивостей, необхідним для нормального мастила пар тертя, не запобігає утворенню задирів і руйнуванню робочих поверхонь високонавантажених деталей (деталі газорозподільного механізму, поршневі кільця, спідниці поршнів, вкладиші коленвала, підшипники турбокомпресора і т.д.). Підвищена схильність неякісних масел до утворення смолянистих відкладень може привести до закупорювання масляних каналів і залишити пари тертя без мастила, що викличе їх прискорений знос, утворення задирів і заклинювання. Подібні ефекти можливі у разі застосування масла, не відповідного даному двигуну по класу якості (класифікації API, ACEA і т. д.). Наприклад, коли замість рекомендованого масла по API класу SH/CD використовується дешевше SF/CC.
Незадовільний стан повітряного або паливного фільтру (дефекти, механічні пошкодження), а також різна нещільність з'єднань впускної системи приводить до попадання абразивних частинок (пороши) в двигун і інтенсивного зносу, в першу чергу циліндрів і поршневих кілець.
Невчасне усунення несправностей в двигуні або неправильні регулювання прискорюють знос деталей. Наприклад, “стукаючий” розподільний вал є джерелом безперервного забруднення системи мастила металевими частинками. Невірна установка кута випередження запалення, несправності карбюратора або системи управління двигуном, застосування не відповідних двигуну свічок запалення викликають детонацію і гартівне запалення, що загрожують руйнуванням поршнів і поверхонь камер згорання. Перегрів двигуна із-за несправностей в системі охолоджування може привести до деформації головки блоку циліндрів (ГБЦ) і освіти в ній тріщин. Плівка масла в парах тертя при недостатньому охолоджуванні стає менш міцною, що приводить до інтенсивного зносу деталей, що труться. У дизелів прогари поршнів і інші серйозні дефекти виникають в результаті несправностей паливної апаратури.
Режими експлуатації автомобіля також впливають на швидкість зносу двигуна. Робота двигуна переважно на максимальних навантаженнях і частотах обертання колінчастого валу може помітно понизити його ресурс (на 20-30% і більш). Перевищення допустимого числа оборотів приводить до руйнування деталей.
Близько 70% зносу двигуна доводиться на режим пуску. Особливо сприяє зниженню ресурсу холодний пуск, якщо в двигун залито масло з невідповідною вязкостно-температурною характеристикою. При температурі -30oС він еквівалентний (по зносу) пробігу в декілька сотень кілометрів. Зв'язано це, перш за все, з високою в'язкістю масла при низькій температурі - для його надходження (прокачування) до пар тертя потрібний більше часу.
Короткі поїздки на непрогрітому двигуні взимку сприяють появі відкладень в системі мастила і корозійному зносу поршнів, їх кілець і циліндрів.
Визначення необхідності капітального ремонту
Попереднє діагностування двигуна на предмет проведення капітального ремонту проводиться по наступних параметрах.
Про надмірний знос вкладишів і шийок колінчастого валу і (або) інших підшипників ковзання, як правило, свідчать стукоти в кривошипно-шатунном механізмі і знижений тиск в системі мастила. Стукоти розрізняють за допомогою стетоскопа (тут і далі див. табл. 1); тиск вимірюється манометром. Ознаками сильного зносу деталей цилиндро-поршневої групи (ЦПГ) є велика витрата масла (понад 0,7-1,0 л/1000 км.), характерний сизий дим у відпрацьованих газах і низька компресія (тиск в циліндрі в кінці такту стиснення). Іноді причинами диму і надмірної витрати масла можуть бути втрата еластичності маслос'емних ковпачків клапанів і “закоксовиваніє” масляними відкладеннями маслос'емних поршневих кілець, а падіння компресії - прогар клапанів або прокладки ГБЦ. Такі несправності усуваються в рамках середнього ремонту. Компресія вимірюється компресометром, а причина її зниження встановлюється за допомогою пневмотестера. Огляд поверхонь циліндрів на предмет наявності задирів проводиться з використанням ендоскопа.
Остаточне рішення про проведення капітального ремонту в повному об'ємі ухвалюється, як правило, при дефектації (див. нижчий) після вимірів зносу і биття шийок колінчастого валу і зносу циліндрів, що проводяться з використанням відповідного мікрометра, або вимірювальної скоби, стрілочного індикатора і нутроміра. Крім того капітальний ремонт проводиться у випадках заклинювання двигуна, обриву шатуна, руйнування поршнів, оскільки колінчастий вал і блок циліндрів отримують серйозні пошкодження.
Вибір запчастин для двигуна
У перелік запчастин, необхідних для капітального ремонту двигуна, як правило, входять: поршні, поршневі кільця, вкладиші і втулки підшипників ковзання, набір прокладок і сальників, клапани і їх втулки напрямних, розподільний вал, штовхачі, зірочки, ланцюг, ремені, натяжітелі, заспокоювачі, ролики, ремкомплекти паливного, масляного, водяного насосів або насоси в зборі і ін. Остаточно цей список уточнюється лише після дефектації двигуна. Іноді вдається обійтися і меншою їх кількістю, залишивши ряд вузлів і деталей без заміни. Проте такі деталі вимагають найретельнішого контролю. Їх знос (навіть менше гранично допустимого) знижує ресурс відремонтованого двигуна.
При ремонті двигунів автомобілів іноземного виробництва іноді вигідніше використовувати запчастини “б/у” (вживані). Колінчасті вали, шатуни і головки блоку у разі їх неремонтопридатності вдається замінити на заздалегідь відремонтовані деталі “б/у”.
Купувати запчастини можна самим або довірити це СТО, що проводить ремонт двигуна. Багато сервісів мають власну службу постачання, послуги якої декілька збільшують вартість запчастин. З іншого боку, у разі самостійного їх придбання СТО може не прийняти на себе витрати по повторному (гарантійному) ремонту, якщо причиною несправності стане неякісна деталь. До того ж, якщо при самостійному замовленні запчастин буде затримана їх доставка, власникові, можливо, доведеться оплачувати вимушене зберігання автомобіля на стоянці СТО.
Доцільність капітального ремонту
Вартість робіт, вироблюваних при капітальному ремонті, включає вартість зняття і установки двигуна (в деяких випадках в зборі з КПП), його розбирання і збірки, верстатної обробки деталей і визначається так званими нормо-годинами. Наприклад, АВТОВАЗ в 1990 р. встановив в мережі своїх сервісних станцій норми всіх ремонтних операцій (зокрема на ремонт двигуна - див. табл. 5).
При розрахунку вартості робіт сумарна трудомісткість умножається на вартість нормо-години з урахуванням можливих націнок за шкідливі і важкі умови праці.
Загальні витрати на капітальний ремонт включають також вартість запасних частин і витратних матеріалів. Для вітчизняних двигунів ремонт в середньому обходиться від 3000 - 4000 крб. до 300 - 500 у.о. Для двигуна іномарок ціни істотно вище - від 500 - 800 у.о. для найпростіших чотирициліндрових двигунів до 3000 - 4000 у.о. і більш для 8-и 12-циліндрових.
Терміни виконання капітального ремонту вітчизняних двигунів, а також поширених і не дуже складних двигунів іномарок, на які можна, не роблячи замовлення, придбати всі необхідні запчастини, складають не меншого 3 - 5 днів (див. табл. 5). Якщо ж двигун складний, блок циліндрів, головка блоку або коленвал мають серйозні пошкодження і потрібне застосування спеціальних ремонтних технологій (правка коленвала, закладення тріщин корпусних деталей, запрессовка ремонтних незнімних гільз, заміна сідел клапанів і т.д.), то часу на ремонт необхідний більше. На практиці терміни можуть збільшитися за рахунок замовлення і доставки запчастин (до двох тижнів і більш) і верстатної обробки блоку циліндрів, коленвала і ГБЦ, якщо вона проводиться зовні СТО (в середньому на 2 - 3 дні), або зменшитися за рахунок одночасного проведення окремих видів робіт на різних ділянках великої СТО.
Альтернатива капітальному ремонту - придбання іншого двигуна. Для вітчизняних автомобілів вартість капремонту може складати від половини до повної ціни нового двигуна. Ухвалюючи рішення - ремонтувати старий або купувати новий двигун, слід враховувати, що в останньому випадку до вартості двигуна додадуться витрати на його доставку і заміну, а також буде потрібно його оформлення в ГИБДД.
Ціна нового двигуна для іномарки може опинитися вище за не тільки вартість капітального ремонту, але і уживаний автомобіль в цілому. Для іномарок купити двигун “б/у” в 2 - 4 рази дешевше, ніж ремонтувати. Проте в цьому випадку практично неможливо достовірно визначити його знос і залишковий ресурс. Якщо двигун отримується “з рук”, при реєстрації в ГИБДД може потрібно криміналістична експертиза.
Рекомендації
Ухвалюючи рішення, який СТО довірити капітальний ремонт двигуна, бажано звертати увагу на наступне:
ліцензія на ремонт двигунів свідчить про те, що організація аттестована в даному виді робіт і може надати юридично обгрунтовані гарантійні зобов'язання; спеціалізація СТО на ремонті двигунів говорить, як правило, про наявність повнішого переліку необхідного інструменту і устаткування, а також досвідченого персоналу; чистота приміщення - непрямий показник як загальної культури виробництва, так і якості ремонту. Пил, грязь і сторонні предмети, потрапивши в двигун, можуть стати причиною його інтенсивного зносу або навіть виходу з ладу після перших кілометрів пробігу; гарантія повинна оформлятися у вигляді документа, на підставі якого можна пред'явити претензії і виконати у разі потреби гарантійний (безкоштовний) ремонт. В більшості випадків гарантійний пробіг після капремонту встановлюють близько 20000 - 25000 км. протягом 6 - 12 місяців. У гарантійному зобов'язанні обмовляються терміни, в які автомобіль проходитиме платне гарантійне технічне обслуговування на СТО, що виконувала ремонт.
Крім того, слід уточнити:
який об'єм робіт буде проведений при ремонті двигуна;
хто набуватиме запчастин;
терміни виконання ремонту і умови зберігання автомобіля з демонтованим двигуном.
При експлуатації автомобіля після капітального ремонту двигуна бажано частіше контролювати рівень масла і рідини, що охолоджує. Перші декілька сотень кілометрів не слід піддавати двигун максимальним оборотам колінчастого валу і навантаженням (їзда по бездоріжжю, буксирування причепа і т.д.).
Після капремонту особливо важливе строге дотримання термінів і об'ємів ТЕ. У перелік їх робіт зазвичай входять обов'язкова для деяких моделей двигунів протяжка кріплення ГБЦ і регулювання теплових зазорів приводу клапанів, заміна масла і масляного фільтру (як правило, після 1 - 2,5 тис. км. пробігу), зовнішній огляд двигуна, усунення виявлених дефектів, зокрема зауважень автовласника.
До моторного масла, використовуваного після капітального ремонту, ніяких спеціальних вимог не немає - воно повинне відповідати типу двигуна і сезону експлуатації (див. матеріал “Властивості моторних масел

Джерело: avtoff.ru